Puentes térmicos: la fuga invisible que encarece vivir en la Villa

Un puente térmico es un “atajo” para el calor: una parte de la envolvente (muro, techo, encuentro, ventana) que conduce mejor que el resto y rompe la continuidad de la aislación.

Más gasto en calefacción/refrigeración.

Menos confort: paredes y pisos fríos, “corrientes” internas.

Riesgo sanitario: superficies frías + humedad interior = condensación y moho.

Menor vida útil: humedad oculta que degrada materiales.

Steel framing sin aislación continua exterior: montantes y soleras metálicas atraviesan la pared cada 40 cm y disipan calor.

Encuentros losa–muro y balcones: hormigón o metal “pasan de largo” hacia afuera.

Carpinterías: marcos sin rotura de puente térmico (RPT), DVH mal instalado o sellos deficientes.

Zócalos y fundaciones: contacto directo con el terreno, sin corte térmico.

Cubiertas: perfilería y fijaciones metálicas expuestas, sin capa aislante continua por arriba.

Cajas de persiana, dinteles metálicos, pretiles.

Paredes o techos más fríos que el aire.

Moho en esquinas y detrás del placard.

Vidrios que “lloran”; marcos fríos.

Zonas donde “se escapa el calor” a pesar de calefaccionar.

Atención, lector apurado: no alcanza con decir “5 cm de lana de vidrio” y listo. Esa frase, aislada, confunde. La aislación no se mide en centímetros fijos: se dimensiona por cálculo según clima, materiales, continuidad y objetivo térmico.

Clima local (zona fría y ventosa).

Orientación y exposición (oeste ≠ este: el oeste recibe sol de tarde y más viento; el este es más frío a primera hora; cada cara puede requerir espesores distintos).

Continuidad del sistema (conductividad de materiales y presencia de puentes por perfilería).

Meta térmica (valor U objetivo, control de condensaciones y confort superficial)

En steel framing, si solo hay aislación entre montantes, el metal puentea y derrumba el rendimiento. La solución robusta es completar con una piel de aislación exterior continua que corte esos puentes. En muchos casos, el muro funcionará mejor con aislación interior + aislación exterior (sumadas y continuas), calculadas por cara según su orientación y exposición.

Regla de oro: una piel térmica continua por el exterior que envuelva toda la casa. Esa capa corta el puente de las montantes cada 40 cm y estabiliza la temperatura superficial interior.

Carpinterías con RPT y DVH/TVH bien instalados (en el plano de la aislación, con cintas y sellos; espuma sola ≠ estanqueidad).

Encuentros (losa–muro, balcones, zócalos, cubierta) resueltos con conectores aislantes o aislamiento que envuelva bordes.

Hermeticidad + ventilación controlada (extractores con sensor o VMC) para bajar humedad y evitar condensación.

1. Detectar: medir puntos fríos (termómetro infrarrojo) o hacer termografía.
2. Sellar infiltraciones: burletes, cajas de persiana, pasamuros y encuentros.
3. Ventilar inteligentemente: controlar humedad (hábitos + extractores).
4. Mejorar aberturas: regular cierres, cambiar vidrios o marcos (RPT).
5. Sumar aislación exterior en muros y en cubierta: mejor relación costo/beneficio.
6. Tratar esquinas frías: perfilar aislación y evitar muebles pegados a muros exteriores

“La casa tiene que respirar” → FALSO. Debe ser estanca y ventilarse de forma controlada.

“Con 5 cm de lana alcanza” → FALSO COMO REGLA. Puede no alcanzar o sobrar: se calcula según clima, orientación (oeste ≠ este) y continuidad.

“El moho es humedad del terreno” → A VECES. Muy frecuentemente es condensación por superficies frías y aire interior húmedo.

Si el steel framing se ejecuta sin piel exterior, cada 40 cm aparece un puente térmico que enfría la casa, sube la factura y favorece el moho. La aislación se calcula (clima, orientación, continuidad) y la solución robusta combina aislación exterior —para cortar puentes— con la aislación interior cuando corresponde. Construir bien desde el inicio cuesta menos que reparar, y en la Villa eso se nota todo el invierno.

Contacto: Aníbal Lening – Estudio Lening | IG: @greenhousevla | Email: [email protected]